Электрические лайфхаки для апгрейда загородного дома

Сборник советов от пользователей портала, с помощью которых можно сделать подогрев наружной лестницы, ливнёвки и водостоков, а также рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Наличие электричества — главное условие комфортной жизни за городом. От бесперебойной работы электрической сети зависит функционирование «инженерки» и бытовых приборов. Кроме этого, с помощью электричества можно ещё больше повысить комфортность проживания в коттедже, оснастив его рядом полезных устройств и приспособлений. Например, таких, которые позволят избавиться от наледи на ступеньках, не заморозить коммуникации зимой и быстро смонтировать ставшую популярной низкотемпературную систему отопления «тёплый пол». Поэтому в этой статье мы, опираясь на опыт пользователей , расскажем:

• Что нужно знать для устройства обогрева ступеней крыльца.
• Как сделать подогрев ливнёвки и водостоков.
• Можно ли заменить покупной греющий кабель недорогим самодельным.
• Как рассчитать необходимую мощность электрического тёплого пола и сечение проводки для его подключения.

 Устройство обогрева ступеней крыльца

Зима — настоящее время испытаний для загородного дома. Морозы, снегопады, частые переходы через «ноль», ледяные дожди подвергают как конструкции и инженерные системы коттеджа, так и его жителей проверке на прочность. В случае обрыва электрических проводов или аварии на подстанции в дело вступает резервная система питания, но что делать с наледью, образовавшейся на ступеньках крыльца? Ведь в таком случае подъём или спуск по ним может обернуться травмой, особенно если в доме живут пожилые люди, или в семье есть дети.

Конечно, крыльцо можно очистить вручную, вооружившись лопатой и метлой, а можно сделать подогрев уличных ступеней, который не допустит образование льда.

Я хочу сделать систему обогрева ступеней крыльца. Возникли вопросы, что лучше уложить: греющий саморегулирующий кабель или маты, нужен ли теплоотражатель, датчики, программаторы, какой мощности брать оборудование?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует запомнить главное правило — сначала делается расчёт, выясняется эффективность и затраты на эксплуатацию подобной системы. Причём надо учитывать продолжительность зимы и вероятность возникновения оттепелей и последующего ухода температуры в минус, что приводит к образованию на поверхности ступеней льда.

Я живу в Москве. Сделал себе систему оттаивания, заложив по три греющих провода на одну ступень. Считаю, что зря потратился, в морозы обогрев ступеней с работой не справляется.

Также интересен опыт по устройству снеготаяния в Сибири. Например, участник портала evraz в своём регионе делает системы снеготаяния и антиоблединения на основе водяных теплых полов, закладывая на 1 ступень по 2 трубы диаметром около 1.6 см. В качестве теплоносителя используется специальный раствор — антифриз, предназначенный для системы отопления загородного дома. Система «запитывается» от котла и управляется в автоматическом или ручном режиме. Утеплитель и фольгированная подложка, которая в бетоне (непрозрачной среде) не может отражать тепловые потоки, т.к. отсутствует необходимый для этого воздушный зазор, не используется.

Алюминиевая фольга, причём толщиной не менее 30 мкм, закладываемая в тёплый пол, нужна только для лучшего распределения тепла по его поверхности. Т.к. чем меньше неравномерность температур, тем меньше эффект т.н. «зебры», когда, стоя на тёплом полу, пользователь ощущает, что пятке тепло, а пальцам холодно.

По словам evraz, мощность «водяной» системы снеготаяния для крыльца – до 600 Вт на 1 кв. м, при условии, что половина теплового потока идёт вверх, а половина — вниз. В сильные морозы система не включается.

Итак, запомним эту цифру – до 600 Вт на 1 кв. м требуется для системы оттаивания ступеней. Сказывается, что система работает на улице, без утеплителя, и требуется повышенная мощность, а значит, и повышенный расход энергии для её эксплуатации.

Данные цифры не являются догмой и приведены для ориентира.

Поэтому снова возвращаемся в 1-му правилу и сначала делаем расчёт. Иначе, смонтировав электрическую систему подогрева ступеней, можно потом сильно удивиться счетам за потраченную электроэнергию.

Принцип тот же самый, что и при расчёте тёплого пола. Всё зависит от теплосопротивления слоя, расположенного сверху и снизу нагревающего элемента. Если снизу уложен утеплитель, а греющий электрический кабель заложен в слой плиточного клея или находится под ним, то думаю, что будет достаточно мощности 300-350 Вт/кв. м. Этого хватит, чтобы поддерживать необходимые нам для таянья льда  +3 °С при температуре окружающего воздуха -10 °C.

Если температура ниже, чем — 10 °С, то «гонять» греющую систему ступеней нет смысла. Воздух сухой, влаги мало, наледь не образуется, а снег, если он выпал, проще смести веником. Мощность греющего кабеля тоже бывает разной. Есть кабели с удельным тепловыделением 10-15 Вт на 1 погонный метр, а есть и выше. Т.е. мы снова возвращаемся к необходимости расчёта и точного выбора качественных комплектующих для системы снеготаяния.

Если обобщить советы пользователей портала, то можно выделить следующие рекомендации:

Греющий электрический кабель лучше подходит для укладки на ступенях, т.е. на поверхности сложной формы. Греющие маты лучше укладывать на площадке.

Не забываем проложить кабель (жилу) в верхней части подступёнка, чтобы при вылете ступени этот участок тоже прогревался.

 Если работа системы управляется дистанционно, то нужно ставить датчик влажности. Без него, ориентируясь только на низкую температуру, выставленную на терморегуляторе, обогрев зимой станет работать всё время, «накручивая» лишние киловатты.

Наледь чаще всего образуется в диапазоне температур от + 3 °С до — 7 °С, при повышенной влажности воздуха.

Датчик температуры заводится в гофротрубе диаметром около 2 см. Причём датчик должен быть расположен так, чтобы он находился между двумя жилами греющего кабеля, примерно посередине, а не утыкался в одну из них. Иначе он будет показывать завышенную температуру.

На терморегуляторе надо выставить правильную температуру. Принимаем за базовые условия температуру снеготаяния + 3 °С, но надо учитывать, что датчик находится не снаружи, на воздухе, а замоноличен под отделочным слоем. Т.е. есть слой клея + финишное покрытие, например, на ступени положена плитка, или они облицованы камнем. Поэтому, чтобы нивелировать эту разницу и выйти на реальные + 3 °С, на каждый сантиметр толщины слоя, под которым находится датчик, на терморегуляторе добавляем примерно 1.5 градуса.

Я сделал себе систему снеготаяния. Крыльцо обогреваю водой, ступени — греющим электрическим кабелем. Поэкспериментирую, посмотрю, как это вообще работает. Потом в своей теме отпишусь о результатах. Думаю, что на обогрев ступеней всё же мощности не хватит, надо было кинуть ещё 1-2 жилы.

Подогрев ливневой канализации и водостока

У меня дом с плоской кровлей. Хочу сделать подогрев ливневой канализации и водостока греющим кабелем, чтобы избежать оледенения воронок и, как следствие — образования «бассейна» на крыше. Задумался, что для этого надо купить, как всё соединить, как подключить, нужны ли датчики? Желательно, чтобы вышло не очень дорого, т.к. дом ещё доделывается, и нужна простая временная схема.

Пользователи портала активно откликнулись на просьбу igorkzn и предложили ряд решений. Участник с ником beutiflet посоветовал бюджетный вариант. Купить нагревательный кабель, который используется для прогрева бетонной смеси в опалубке при монолитных работах зимой. Подключить кабель кусками (по расчёту сопротивления), длиной по 10-15 метров, через трансформаторы на 12 В, используемые для запитывания лампочек. Из минусов способа можно отметить, что это — временное решение, т.к. стальной кабель находится в ПВХ оболочке и может быстро выйти из строя.

Греющий кабель в среднем потребляет от 9 до 20 Вт электроэнергии на 1 пог. м. Зная эти параметры, можно рассчитать общее энергопотребление системы и выяснить, во сколько обойдётся её эксплуатация за зимний период.

Кроме греющего кабеля, ещё нужен кабель на «холодный конец», т.е. кабель, который не будет нагреваться и заводится в автомат или в регулирующее устройство. Сечение кабеля нужно выбирать, исходя из суммарной мощности греющего кабеля.

Важно: греющий кабель может быть так называемый саморегулирующийся (самрег), который начинает греть при падении температуры ниже определённого уровня (от + 5 °С и ниже) и резистивный греющий кабель. Такой кабель состоит из выделяющей тепло металлической токопроводящей жилы, изоляции, экранирующей оплетки и высокопрочной внешней оболочки.

Резистивный кабель требует наличия автоматики – термостата и датчика влажности, которые будет регулировать его работу, чтобы он не грел всё время без отключения. Самрег проще в подключении, его сложнее перегреть и вывести из строя, но не нужно думать, что его «чудо» характеристики решат всё за пользователя.

Любая система требует вдумчивого подхода.

В итоге я смонтировал временное решение — соединил кабель, идущий от воронки, через нарощенные провода с греющим самрегом и просто завёл нарощенный провод на УЗО С25. Когда доберусь до чистовых работ, поставлю регуляторы температуры, датчики и т.д. Система работает и на крыше вокруг воронки, и на выходе никакой наледи не образовалось.

 Комбинирование датчика влажности и температуры позволяет работать системе антиоблединения наиболее эффективно и при этом не вылететь «в трубу» на счетах за электричество.

Из чего сделать самодельный греющий кабель

Также часто у пользователей, задумавших сделать систему обогрева, возникает вопрос — можно ли сделать бюджетный греющий кабель из того, что есть под рукой. Например, взяв старый блок питания от компьютера и медный провод.

Я слышал о таком способе. Взял БП на 300 Вт и двужильный медный кабель в двойной оплётке сечением 1.5 мм, длиной 30 метров. Кабель закоротил на одном конце, получив 60 м, и подключил его сначала к выходу блока питания на 12В и 18А (216 Ватт), а затем на 5В/20А (100 Ватт), и вот, что из этого вышло.

При замыкании кабеля на 12-ти вольтовый выход БП просто отключился. При замыкании кабеля на 5-ти вольтовый выход БП не ушел в защиту и продолжил работать. Температура кабеля – 26 градусов, напряжение на выходе – 2.7 Вольт. За 5 минут температура не изменилась. СлаваОрлов продолжил эксперимент и отрезал от бухты 10 метров кабеля и снова подключил его к 5-ти вольтовому выходу. На этот раз всё заработало, как надо. За 2 минуты температура кабеля повысилась на 4 градуса, за 10 минут — на 22 градуса и достигла отметки в 48 °С. За 20 минут работы БП не отключился, а температура кабеля в итоге остановилась на отметке в 53 градуса. Напряжение на выходе БП 4.2 В. Выводы:

Невысокая цена – старый блок питания от компьютера можно дешево купить или, скорее всего, он есть в закромах любого домашнего мастера.

Кабель стоит недорого.

Система хорошо поддаётся ремонту и модификации.

Минусы:

Необходима автоматика управления и контроля температуры.

БП также требует визуального контроля.

Я тоже сделал самодельный греющий кабель. За основу взял полевой провод связи П-274М, длиной 50 м. Он стоит недорого и хорошо нагревается. Подключил его к трансформатору ОСМ-0.25 на 36 Вольт. За 5 минут температура кабеля на воздухе поднялась до 60 °С и остановилась.

Мне нужно было сделать обогрев труб водопровода, идущих к бане. Посмотрел цену греющего кабеля и терморегулятора – дорого. Тогда взял кусок витой пары категории 5е и подключил, как показано на схеме ниже, к компьютерному блоку питания на 300 Вт. На 1-м уровне мощности нагрев кабеля едва ощутим, на 4-м — кабель горячий, но рука терпит. Осталось только подключить к греющему кабелю термовыключатель.

Ещё одни вариант греющего кабеля на основе витой пары сделал Dreamer85.

Пользователю надо было обогреть зимой трассу с водой, идущую к бане. 10 м кабеля намотано на трубу. Затем кабель обмотан алюминиевым скотчем и закрыт утепляющей «шубкой».

Чтобы рассчитать мощность системы, надо знать сопротивление кабеля на 1 метр, длину использованного кабеля и величину подаваемого напряжения. Также нужен термодатчик, контролирующий температуру кабеля, чтобы он в итоге не перегрелся и не расплавил пластиковую трубу.

Расчёт мощности электрического тёплого пола и сечение проводки для его подключения

За последние годы среди застройщиков приобрела популярность низкотемпературная система отопления «тёплый пол», которая обеспечивает больший тепловой комфорт в помещении чем радиаторы. Тёплый пол может быть водяным, когда по трубам, уложенным в бетонной стяжке, циркулирует теплоноситель, или электрическим.

При всех достоинствах водяного теплого пола, не у всех есть возможность его смонтировать в загородном доме, а тем более — в городской квартире с централизованным отоплением. Поэтому застройщики останавливают свой выбор на электрическом теплом поле как на менее трудоёмком и затратном варианте. Но, несмотря на множество хорошо отработанных схем, у большинства пользователей возникают вопросы, сколько энергии будет «кушать» такая система, и потянет ли её проводка.

Думаю сделать в доме электрический теплый пол. Понимаю, что надо ставить отдельную линию с автоматом отключения, но какой кабель выбрать, подойдёт ли медный сечением 3х2.5?

Чтобы не заниматься гаданием, опять всё нужно начинать с расчёта. Итак, для общего понимания действуем по следующему алгоритму:

Определяем, будет ли тёплый пол основной или вспомогательной системой (для комфорта) отопления.

Выбираем тип помещения.

Рассчитываем чистую площадь (без мебели), которую занимает теплый пол в комнате.

Определяем мощность, которую потребляет система.

Исходя из полученной мощности (энергопотребления теплого пола), подбираем автомат и сечение проводки.

Если тёплый пол рассматривается в качестве основной системы отопления, то его мощность должна рассчитываться на основании расчёта теплопотерь помещения, которые должна компенсировать система.

Для ориентира можно взять усреднённое значение необходимой мощности теплого пола для жилого помещения – 150 Вт на 1 кв. м. Зная это значение и определив площадь обогрева в комнате, рассчитываем мощность системы.

Допустим надо смонтировать электрический теплый пол на площади 15 кв. м. Следовательно: 15 (кв. м) х150 (Вт/кв. м) = 2250 Вт, т.е. кабель сечением 3х2.5 мм и автомат на 16А (3.52 кВт) «потянут» такой пол + еще останется запас.

Выбор сечения кабеля для подключения теплого пола зависит от суммарного энергопотребления системы.

Главный вывод из всего вышесказанного: прежде чем что-то смонтировать, надо знать, как это делается правильно, а для этого надо вооружиться знаниями, например, изучив следующие материалы и темы.

Здесь рассказывается, как рассчитать сколько электроэнергии потребляет теплый пол. Также рекомендуем раздел на , где собраны ответы на самые разнообразные вопросы по электрике.

В этой статье приведена базовая информация по системе водяного и электрического теплого пола, а здесь — правила монтажа электропроводки в деревянном доме.

В видео — как сделать электрику и провести «инженерку» в загородном доме.